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El edificio fue donado por Zely Castoldi, hija de Giovanni Antonio Sanna, concesionario de las minas de Montevecchio que, en 1875, había destinado a su ciudad natal su colección arqueológica y de pinturas. Estos días, forman el núcleo de salida del museo que debe su nombre al empresario. La construcción, realizada entre 1926 y 1932, se inspira en un templo clásico y cuenta con una entrada con una pequeña escalinata de piedra volcánica roja, retrocedido en relación al hilo de la calle. En el centro, surge un cuerpo surgente con columnas dóricas y tímpano, mientras que en las alas laterales, acabadas con enlucida con aspecto de piedra lisa, una cornisa sujeta una barandilla con motivos con cómodas que contienen tondos en relieve.

El interior presenta salas simétricas, típicas de la concepción de museos del siglo XIX, a las que, en 1966-73, la arquitecta Giuseppina Marciali añade una ampliación, reutilizando algunos edificios ya existentes y uniendo las nuevas salas con un pasillo más articulado y moderno.

Pueblo de montaña (a unos 900 metros sobre el nivel del mar), el más alto de la provincia de Sassari, Pattada posee un animado centro histórico con calles empedradas o adoquinadas de marcados ángulos. Destacan las viviendas de granito con elementos arquitectónicos como las antiguas inscripciones y antiguas ventanas de madera que se conservan en la actualidad. Además de los edificios de piedra, pueden contemplarse pequeños palacios de estilo neoclásico con señoriales fachadas y elementos ornamentales maravillosos, incluso algunas construcciones de estilo Liberty. En la parte alta del pueblo hay pinar frondoso que se funde con los campos boscosos de los alrededores. El origen de su topónimo aún es incierto y se sigue estudiando. Según algunas hipótesis, hace referencia a la posición del pueblo en un altiplano panorámico. Las poblaciones de esta zona datan de la época nurágica. Vale la pena visitar otras zonas cercanas al pueblo, como el monumento nurágico Lerno donde se han encontrado restos de esta civilización.

En el centro de una zona rica en nuraghes y vestigios de la antigüedad, Pattada es famosa por su cuchillería, nacida de la presencia de un rico yacimiento de hierro explotado desde la antigüedad. Muchos artesanos del pueblo trabajan el acero y el cuerno para fabricar hojas y mangos. No lejos del pueblo se encuentran las ruinas del castillo medieval de Olomene, que ha restaurado un yacimiento de monedas de la misma época.

La economía de Pattada se basa esencialmente en la industria alimentaria. Numerosas queserías recogen y transforman la leche para producir excelentes quesos: pecorino sardo (queso de oveja), fiore sardo, pecorino romano, peritas, cremas variadas y ricotta, tanto fresca como madurada, se exportan a todo el mundo. Otros productos alimenticios de Pattada son el pan, los ravioli (con queso y ricotta), los ñoquis, su succu maduru y su succu minudu, las seadas, las origliettas, la miel, el turrón y diversos pasteles como los amaretti (pasteles de almendra), las tiriccas, los pabassinos y los biscottos.

Fundada en la Edad Media, cuando la población de los antiguos Turris Libisonis se refugió poco a poco en el interior, Sassari surge en una meseta de piedra caliza marcada por valles y gargantas y rodeada de colinas cultivadas. Los olivares y los bosques completan el marco del quinto territorio más grande de Italia. Es la segunda ciudad más grande de Cerdeña por población (128 mil habitantes), el corazón de una zona que alberga el doble de población. Se hizo Municipio en 1294 con la promulgación de los Estatutos de Sassari, que representan un conjunto de leyes fundamentales para la historia de la isla. En el siglo XIX se expandió más allá de las murallas del siglo XIV, que la rodeaban, unidas por 36 torres. Hoy se han ido seis. El cuartel de La Marmora, hoy museo de la Brigada Sassari, fue construido en lugar del castillo y fue protagonista de los acontecimientos militares del siglo XX. Los Sassareses más influyentes fueron Enrico Berlinguer y los Presidentes de la República Antonio Segni y Francesco Cossiga. La Fuente de Rosello y la Piazza d'Italia son los dos símbolos de la ciudad. El centro se compone de edificios señoriales, lugares de arte y cultura. Hay muchos museos, entre ellos el Mus'A, el Biasi, el pabellón de Tavolara y, sobre todo, el museo nacional de Sanna, una concentración de arqueología. La evidencia prehistórica más impresionante (y enigmática) es el altar del monte d'Accoddi, una pirámide escalonada que recuerda a los santuarios mesopotámicos, construida en el cuarto milenio a.C., restaurada en el tercero y frecuentada hasta la Edad del Bronce. En el Sassarese también hay dólmenes, domus de Janas, menhires y 150 sitios nurágicos, incluyendo nuragas, pueblos, tumbas de gigantes y pozos sagrados. Entre los edificios de culto, el más antiguo es la iglesia de San Apolinaris. Mientras que la catedral de San Nicola di Bari destaca, armoniosa superposición de estilos arquitectónicos (bóvedas góticas, fachada barroca, decoraciones clásicas) construidas a partir del siglo XIII. En el penúltimo domingo de mayo tiene lugar la fascinante Cabalgata Sarda, un desfile de trajes tradicionales. A mediados de agosto se celebra la "gran" fiesta, el Descenso de los Candeleros, una procesión de monumentales velas de madera llevadas en el hombro por las calles, hasta la iglesia de Santa María di Betlem, para elevar el voto a la Virgen que, según la leyenda, salvó a la ciudad de la plaga. Los rituales de la Semana Santa son evocadores. Hablando de tradición, aquí está la cocina: la favata y el 'monzette', caracoles rebozados. También hay jardines y parques, incluyendo el oasis verde del parque de Monserrato. La extensión arenosa de Platamona, en el Golfo de Asinara, es históricamente la "playa de Sassari". En el lado oeste, al norte de Capo Caccia, se encuentran los deslumbrantes colores de Porto Ferro, con arena fina, y Porto Palmas, con pequeños guijarros lisos. Más al norte está la Argentiera, un símbolo de la arqueología minera, que una vez estuvo de moda y ahora es un pueblo fantasma.

Una historia de fuego y pasión. La imponente basílica de Sant'Antioco di Bisarcio se alza como un castillo sobre la llanura de Chilivani, en el territorio de Ozieri, a pocos kilómetros de la ciudad. A su alrededor se encuentra un pueblo rural, antaño floreciente centro de vida cultural y cívica, Bisarchium (o Guisarchum), así como sede de la diócesis episcopal. La iglesia, construida en piedra volcánica y de diez metros de altura, es una de las más impresionantes del patrimonio románico de la isla. Fue parcialmente destruida por un incendio alrededor de 1090. El archivo se perdió en el incendio, por lo que no podemos datar la fundación con certeza.

El monumento, al que se accede desde la carretera estatal 597, a medio camino entre Ardara y Tula, es una mezcla perfecta del trabajo de varios artesanos: desde el románico pisano al románico lombardo, pasando por elementos franceses de origen borgoñón. Visitando la majestuosa estructura, podrás identificar las tres fases de construcción: la mampostería oriental data del siglo XI, mientras que la segunda fase constructiva, posterior a mediados del siglo XII, se caracteriza por bloques de tamaño medio bien formados. De época posterior es el pórtico de seis crujías sobre pilares en forma de cruz y, en el piso superior, tres habitaciones con tejado de cañón. Destaca especialmente la decoración del ábside, que los maestros pisanos dividieron en segmentos con el uso de semicolumnas con capitel de decoración vegetal y la alternancia de los colores verdosos de la toba y pardo rojizos de la traquita. Adyacente a la iglesia, en el lado sur, se encuentra el campanario, dañado por un derrumbe, adornado con pilastras y arcos colgantes, que también jalonan los laterales y el alzado absidal de la basílica.

Hablando de lugares de culto de extraordinario impacto, se pueden visitar otros dos espléndidos edificios, en el territorio vecino de Oschiri, la iglesia de Nuestra Señora de Castro (siglo XII) y, en el territorio vecino de Ardara, la basílica de Nuestra Señora del Regno. En los alrededores, no te pierdas el castillo de Monte Acuto, la cueva de San Michele, de la que surgió la "cultura Ozieri" (3200-2800 a.C.), Nuraghe Burghidu y el puente romano sobre el río Mannu.

Rodeado de olivares y alcornoques, este pequeño pueblo agrícola de la provincia de Oristano se encuentra en el borde de la meseta basáltica de Abbasanta, conocida como Su Pranu. Se trata de una zona de gran belleza, caracterizada por matorrales mediterráneos, zonas muy arboladas y viñedos, que ofrece a los visitantes el hermoso paisaje de una naturaleza virgen y a veces salvaje. La zona cuenta con numerosos manantiales, como el de Sa Bubulica, que abastece de agua al pueblo y fue sede de varios molinos, conocidos como krakeras, que estuvieron en uso hasta finales de la década de 1960. Los alrededores de Paulilatino cuentan con una larga historia y numerosos e importantes yacimientos arqueológicos prehistóricos y nurágicos: más de un centenar de nuraghes, numerosas 'tumbas de gigantes', domus de janas y el famoso templo del pozo. A pocos kilómetros del pueblo, cerca de la iglesia de Santa Cristina, se encuentra el famoso santuario nurágico de Santa Cristina. El monumento más importante y al mismo tiempo el ejemplo más impresionante de los edificios sagrados nurágicos de Cerdeña es la fuente sagrada.

Merece la pena visitar el centro histórico de Paulilatino. Las casas son de piedra oscura, con portadas de estilo aragonés y pequeños balcones de hierro forjado. La iglesia parroquial de San Teodoro, de estilo gótico aragonés, data del siglo XII. En el centro de la fachada destaca una ventana con una rueda de cristal de colores y un campanario bulboso. El palacio Atzori alberga un museo etnográfico en el que se exponen objetos cotidianos y utensilios domésticos típicos de la región.

Merece la pena participar en la Fiesta de María Magdalena, que se celebra el 22 de julio. Con este motivo, se organizan diversos actos religiosos y culturales, así como representaciones folclóricas.

Es uno de los edificios de culto más característicos de Cerdeña, y probablemente uno de los más antiguos, y se levanta sobre los restos de estructuras que datan de la época nurágica. La iglesia de Santa Sabina, a dos kilómetros del pueblo de Silanus, domina un pintoresco paisaje rural, junto al nuraghe de una sola torre al que da nombre, y conserva en su interior testimonios de la ocupación milenaria de la zona arqueológica. El origen del santuario es paleocristiano o bizantino, y en el siglo XI fue reconstruido.

Recientemente, durante unas obras para comprobar el estado de los cimientos, salieron a la luz bloques de basalto de la parte superior de la torre nurágica, que se habían utilizado para pavimentar. A mayor profundidad, aparecieron restos de mampostería de cabañas de un poblado nurágico, así como numerosos artefactos de época romana que atestiguan la continuidad de uso del complejo. También se encontró un fragmento de la estela arqueada de una tumba de Gigantes.

Lo que sorprende a primera vista es la estructura de la pequeña iglesia: una rotonda central, con cúpula y ábside, flanqueada por dos ambientes rectangulares, también absidales, con tejados a dos aguas. Los bloques son de basalto y piedra caliza, creando un llamativo efecto bicolor. La entrada principal está precedida por un pórtico, coronado por un tímpano: aquí se observan dos bloques tallados en la superficie, utilizados como pilas de agua bendita. El interior tiene planta de trígono con una nave central cerrada por un ábside más grande que las otros dos y abovedada con cúpula, mientras que las naves laterales tienen bóveda de cañón. El encanto reside en las reducidas dimensiones, la frugalidad de la decoración y el juego de colores que da la diversidad de los bloques, dando la impresión de un lugar de culto íntimo y misterioso. Elegantemente dispuestas delante de la iglesia están las cumbessias, pequeños alojamientos de piedra utilizados para acoger y hacer pernoctar a los peregrinos durante la novena en honor de la santa. Se celebra un rito especial en Santa Sabina, sos izzadorsos, una vigilia en la que se alternan la oración y la fiesta.

A pocos metros de la iglesia se alza la torre nurágica, de casi 14 metros de diámetro y más de ocho de altura. Se puede subir por las escaleras hasta la cima, desde donde se puede admirar el panorama circundante del valle. Cerca también están los restos de dos tumbas de Gigantes, una realizada con la técnica del ortostato, de la que probablemente procede la estela arqueada que ha sido encontrada en el santuario; de la segunda, es difícil saber con certeza el tipo -quizá en hiladas- porque la mayoría de los bloques fueron retirados para construir la iglesia. La gente que habitaba el pueblo nurágico también tenía un lugar para venerar el agua, se encuentra a 300 metros al norte del nuraghe y es el pozo sagrado de Cherchizzu, uno de los más pequeños descubiertos hasta ahora en la Isla. Al descender por sus escalones, observarás el techo escalonado invertido del corredor, mientras que la celda subterránea, aún intacta, está cubierta de tholos.

Mogoro se encuentra a 153 m de altitud, en la región de la Alta Marmilla. El municipio se caracteriza por su rico y fértil terreno, surcado por ríos como el Río Mogoro, el Río Flumineddu y el Río Sassu.

En los alrededores, un poblado prenurágico y numerosos asentamientos de época nurágica demuestran que la zona ha estado habitada desde la prehistoria. Además, el descubrimiento de hallazgos arqueológicos que se remontan a la dominación fenicia y luego romana indica que los asentamientos humanos fueron asiduos y constantes.

En Mogoro aún se conservan algunas casas antiguas construidas con basalto negro extraído de la alta meseta en la que se asienta el pueblo. Estas casas también tienen otros rasgos distintivos, como el marco encalado que rodea sus pequeñas ventanas y la gran puerta de madera que da acceso a su patio interior.

Mogoro es conocido en toda Cerdeña por sus alfombras. De hecho, además de perpetuar las antiguas tradiciones del tejido en telar, esta producción es hoy uno de los pilares de la economía de este pequeño pueblo de la región de Oristano. Hay muchos talleres de tejido repartidos por todo el pueblo.

Todos los años, en julio y agosto, se celebra aquí una feria de alfombras sardas que atrae a numerosos visitantes de la isla y de otras regiones italianas para admirar las particularidades de estas alfombras. Mogoro también es famoso por su producción vinícola y su «Cantina sociale». También hay dos edificios religiosos que merece la pena visitar: la iglesia parroquial barroca de S. Bernardino y, sobre todo, la iglesia del Carmine, del siglo XIV, construida en estilo románico tardío con elementos góticos.

Aunque está a unos diez kilómetros de la ciudad, es la playa de Sassari por excelencia: una vasta extensión de arena clara que se sumerge en un mar que cambia de color del verde al azul. La playa de Platamona -el nombre sugiere una zona llana y amplia- es la más larga y profunda de todo el litoral que va de Porto Torres a Castelsardo: se extiende desde la torre de Abbacurrente hasta la desembocadura de la Marina di Sorso. Toda la franja costera tiene unos 15 kilómetros de largo y entre 10 y 30 metros de ancho, y está dividida en "crestas" en los municipios de Porto Torres, Sassari y Sorso.

La composición de la arena varía según la zona: de grano medio, compacta y de color dorado en la parte más oriental, más clara en la occidental, donde también hay pequeñas dunas cubiertas de arbustos mediterráneos y flora costera, incluidos nenúfares. En algunos lugares también se pueden encontrar pequeños guijarros pulidos y conchas arrastradas por la corriente. En muchos lugares, las dunas siguen intactas y detrás de ellas hay un amplio y acogedor pinar que se extiende hasta la playa.

En las inmediaciones se encuentra el lago de agua dulce del mismo nombre, alimentado por el arroyo Buddi-Buddi y donde anidan garzas blancas, ánades reales y gallinas sultanas. El fondo marino, poco profundo y arenoso, lo convierte en un lugar ideal para familias con niños. Cuando sopla el viento, el mar ofrece infinitas emociones a los surfistas y windsurfistas. Platamona también es popular entre los bañistas, ya que ofrece numerosos servicios. Dispone de un amplio aparcamiento, habilitado también para autocaravanas, campings y accesible para minusválidos. Se pueden alquilar equipos de baño para momentos de relax y patinetes para paseos en velero por la costa.

Un evento esperado durante todo el año que atrae a visitantes de todo el mundo: el encanto de Oristano se estrena en el Sartiglia, carrusel ecuestre de origen medieval con protagonistas, el domingo y el martes de carnaval, 120 jinetes. Las ceremonias recuerdan el glorioso pasado (giudicale y español) de la principal ciudad del norte de Campidano, capital de la provincia (desde 1974) con 32 mil habitantes. La historia revive en la fiesta, junto con el sabor de los dulces de almendra y el vino típico de la zona, la vernaccia. La ciudad desempeñó un papel destacado en la Edad Media: a partir del siglo XI se enriqueció con palacios, fortificaciones y templos cristianos. La majestuosa torre de Mariano (o de San Cristóbal) -junto con sa Portixedda- es el legado más significativo de las murallas que rodeaban la entonces Aristanis, capital del “giudicato” de Arborea. La torre fue construida (1290) en bloques de arenisca reciclados de la antigua Tharros, antepasado de Oristano, de los cuales se pueden admirar los hallazgos del museo Antiquarium arborense.

En la Plaza Eleonora se encuentra el monumento dedicado a la Jueza que promueve la Carta de Logu, uno de los primeros códigos de leyes escritas de Europa. La estatua está rodeada de prestigiosos edificios neoclásicos: la iglesia de San Francisco, el Palazzo Corrias Carta y el Palazzo degli Scolopi. En el casco antiguo, otros monumentos también son muy interesantes: el palazzo d'Arcais, la iglesia de Santa Chiara, un raro ejemplo de arquitectura gótica en la isla, la iglesia y el claustro del Carmine, de estilo barroco-rococó, y la majestuosa catedral de Santa Maria Assunta, la catedral de Oristano, `superposición' de varios estilos arquitectónicos con la primera estructura de 1130. Las pequeñas iglesias de San Sebastián y San Martino son las más características "fuera de las murallas".

Después de visitar los monumentos y un almuerzo de malloreddus de salchicha y, como postre, mustazzzolus, un paseo a Torregrande es ideal, la playa de Oristano por excelencia, amplia y equipada para todas las diversiones. Aquí destaca la homónima torre española, la más grande de Cerdeña (1572). Junto a ella, en medio del golfo, hay un moderno puerto deportivo, desde donde se pueden descubrir las hermosas playas de la zona marina de la península de Sinis: los gránulos de cuarzo de Mari Ermi, Is Arutas y Maimoni y la arena fina de San Giovanni, en el territorio de Cabras, los cabos y playas calizas de San Vero Milis, desde Putzu Idu hasta s'Arena Scoada, y más al norte, la arena de Is Arenas y el monumento natural de s'Archittu (Santa Caterina di Pittinurri-Cuglieri). Alrededor de la capital emergen los estanques de Cabras y Santa Giusta, hábitat de aves raras. De las lagunas aquí hay un gran recurso, la industria pesquera, que junto con la producción de dulces y vinos y la artesanía (cerámica, madera e hierro forjado) son la base de la economía local.

El nombre de Marrubiu tiene un origen curioso, ya que procede de una planta perenne llamada Marrubium Alysson (Marrubio de Levante), que crece en toda Cerdeña, pero sobre todo en la zona de Oristano. Según la tradición, se utilizaba como tónico y depurativo (pero también como simple aperitivo). Además, por su fuerte olor, ahuyentaba a los insectos, por lo que se empleó durante mucho tiempo para combatir gusanos y polillas. Como indica el emblema de Marrubiu, sus orígenes se remontan a 1377: aunque en aquella época no era más que un pequeño pueblo agrícola, su población empezó a crecer de forma constante a partir de 1659, cuando una epidemia devastó el pueblo vecino de Zuradili, provocando la emigración de los supervivientes. Con el tiempo, Marrubiu se convirtió en uno de los mayores núcleos del sur de la región de Oristano.

El monumento más importante de la antigua Marrubiu es el Pretorio de Muru de Bangiu, un gran complejo de edificios construidos en el siglo II a.C., restaurados en los siglos III y IV d.C. y abandonados en el siglo VI d.C. Las excavaciones han descubierto una inscripción que contiene la palabra «praetorium», de la que los arqueólogos han deducido que este complejo servía de sede temporal al gobernador cuando abandonaba Caralis (su residencia habitual) en sus viajes al norte de Cerdeña. En los alrededores de Marrubiu, aún se puede admirar la iglesia de S. Maria di Zuradili, que fue la parroquia del antiguo pueblo hoy desaparecido. Cuenta la leyenda que, cuando los habitantes huyeron a Marrubiu, dejaron en el pueblo una estatuilla de la Virgen, razón por la cual todos los años, incluso hoy, en vísperas del primer domingo de mayo, parte de Marrubiu una procesión de jinetes y traccas (carros tradicionales) portando un simulacro de la Virgen hasta el santuario (hoy rural) de S. Maria di Zuradili, donde se celebran fiestas en honor de la Virgen. Marrubiu también es conocida por su Carnaval, que, junto con los de San Gavino Monreale y Tempio, es sin duda la fiesta más famosa y concurrida de la isla.