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Situada en una llanura que baja hasta el mar del golfo de Asinara, Porto Torres es uno de los centros más importantes del norte de Cerdeña. En el territorio de Porto Torres hay una serie de complejos arqueológicos como las Termas Centrales, llamadas "Palacio del Re Barbaro", porque la creencia popular manenía que era la sede del emperador Diocleciano. Cerca del área arqueológica se encuentra el museo Antiquarium Turritano, donde se exponen restos de origen cerámico, estatuas de mármol y mosaicos encontrados durante las excavaciones en la adyacente Colonia Iulia Turris Libisonis. Merece la pena visitar las Termas Maetzke, que deben su nombre del arqueólogo que entre 1958 y 1961 dirigió las operaciones de excavación, el Puente Romano, la pequeña iglesia de San Gavino en Mare (o de "Balai vicino"), levantada en el lugar donde está la primera sepultura de los mártires de Torres y la iglesia de Santu Ischabizzadu (o de "Balai lontano"). En la época aragonesa se construye la torre del centro del puerto, que tiempo atrás servía de faro, junto a la de Abbacurrente. Cada año, en mayo, se conmemora a los mártires con la Festha Manna, la más importante y concurrida de la ciudad. Cabe señalar también la fiesta de San Pietro, con música, bailes en la plaza y concursos de poesía.

La presencia humana en el territorio del municipio data de la época prehistórica, como demuestran algunos pueblos prehistóricos y los numerosos monumentos y necrópolis presentes en el área. La ciudad de Turris Lybisonis, única colonia de ciudadanos romanos de la provincia "Sardinia", se llamaba Julia: por ello, su fundación se atribuye a César, que en 46 a.C. se quedó en Cerdeña, o bien a Octaviano, tras la victoria de Filippi del 42 a.C. En la época romana el puerto y las actividades vinculadas eran el centro de la vida de la ciudad. La ciudad tenía relaciones comerciales con otros centros romanos de Cerdeña, en especial con Karalis, a la que se vinculaba como "caput viae" de la más importante arteria de la isla.
También destacan las relaciones con la madre patria: en Ostia, en la Plaza de las corporaciones se encuentra el mosaico que indica la "statio", la oficina de representación de los "Navicularii Turritani" de la colonia de "Turris Lybisonis", que se ocupaba de los transportes vía mar con Cerdeña.

En la edad medieval la importancia de Porto Torres se relaciona a su estado de sede episcopal: ya en 484 Turris aparece como una de las cinco sedes de Cerdeña. En el alto Medioevo, las incursiones vandálicas y sarracenas debilitaron la vitalidad del centro urbano y su puerto.
Con el surgir de los "giudicati" la ciudad se convierte nuevamente en un importante centro urbano del Giudicato di Torres. El puerto vuelve a ser centro de activos comercios y se establecen relaciones comerciales con los mercaderes pisanos y genoveses. La construcción de la Basílica de San Gavino, la iglesia románica más grande de la isla, en un área de cementerio paleocristiano, data del periodo entre 1030 y 1080.
El centro pierde importancia en el curso del siglo XIII, cuando Sassari pasa de simple "villa" a municipio. Con la separación del poder judicial, el centro costero se convierte en puerto y satélite del Municipio de Sassari, hasta que en 1441 pierde también el título de sede obispal.

Su alto y oscuro campanario se eleva hacia el campo. Vislumbrarla es ya una emoción, el primer anticipo de lo que experimentarás cuando, tras abandonar la carretera estatal 131 para incorporarte a la autopista Sassari-Olbia, a los pocos kilómetros llegues a la Iglesia de la Santísima Trinidad. Te impresionará su altiva perfección y su vestido bicolor, blanco y negro, de piedra caliza y sillares de basalto, que contrasta con el verde del entorno. Su majestuosidad domina la llanura de Saccargia, en el territorio de Codrongianos, desde las primeras décadas del siglo XII. El primer testimonio se encuentra en un condaghe, contado entre las posesiones de los monjes camaldulenses. El documento menciona la fecha de la ampliación (1116): la iglesia se erigió, de hecho, sobre las ruinas de un monasterio, del que se conservan algunas estructuras junto a ella.

Se dice que todos los días venía del pasto s'acca argia a ofrecer leche a los monjes y se acostaba como en un acto de oración. Sin embargo, el nombre de la basílica no deriva de la expresión logudorense "vaca manchada", sino del latín Sacraria. La llanura donde se levanta ha acogido cultos religiosos desde la prehistoria. Aquí, en peregrinación a la basílica de San Gavino de Porto Torres, el juez Constantino y su esposa Marcusa pernoctaron como huéspedes de los monjes y, tras una aparición sagrada, ordenaron la construcción de la iglesia, bautizada con el nombre de la Virgen y la Trinidad y encomendada a los camaldulenses.

Los obreros pisanos se encargaron de las obras de ampliación entre 1118 y 1120: alargamiento de la sala, elevación de los muros, nueva fachada y un campanario cuadrangular muy alto al noroeste. Desde entonces, sólo se ha retocado su aspecto con una restauración a principios del siglo XX. La basílica mide veinte metros de largo, siete de ancho y catorce de alto. La planta es en forma de cruz commissa con una sola nave y transepto. La fachada tiene tres órdenes: en el primero se ve un pórtico con tejado a dos aguas, intercalado con siete arcos y rematado por arquitrabes. Desde la nave, a través de arcos de medio punto, se accede a los brazos del transepto, donde se abren dos capillas con bóvedas de crucería. Detrás hay tres ábsides. A finales del siglo XII, la parte interior de la central, más alta y ancha, fue pintada al fresco por un artista (posiblemente) de Umbría-Lazio: es el único ejemplo de pintura mural románica en Cerdeña. Te sorprenderá el ciclo de frescos: el Cristo en mandorla con serafines, ángeles y arcángeles, la Virgen orante con santos y escenas de la vida de Cristo, que recuerdan las pinturas contemporáneas de San Pedro de Galtellì.

Sin aliento ante la fuerza de la naturaleza, contemplación de paisajes barridos por el viento y cubiertos de arbustos del mediterráneo, misteriosa fascinación acrecentada por un siglo de aislamiento, que ha preservado su naturaleza: primero estación sanitaria de "cuarentena", luego campo de prisioneros durante la Gran Guerra, finalmente prisión de máxima seguridad, hasta la creación del parque. Estas son las sensaciones que generan los senderos accidentados y soleados de la isla de Asinara. Sus tesoros naturales forman parte del parque nacional del mismo nombre desde 1997 y están separados de la playa Pelosa y de la isla Piana por el pasaje Fornelli, un canal pintado de azul intenso. Para garantizar la integridad del ecosistema también hubo asentamientos "mitos", como la comunidad trabajadora que se vio obligada a abandonar la isla en 1885 y fundó el pueblo de Stintino.

Podrás montar en bicicleta de montaña, a caballo, en vehículos todoterreno o en pequeños trenes por los senderos señalizados dentro de más de cinco mil hectáreas de territorio protegido. El burro blanco es su símbolo identificativo. Lo encontrarás casi por todas partes en una excursión, junto con muflones, jabalíes, caballos y, entre las aves, gaviota corsa, curruca moñuda, halcón peregrino y urraca. Altos promontorios, alternados con playas de suave arena y aguas cristalinas, como las calas de los Ponzesi, Sabina y Sant'Andrea, protegen la exuberante flora: 678 especies, de las cuales 29 son endémicas.

El mar de Asinara es un cofre de tesoros. En 2002 se creó el área marina para proteger la biodiversidad y los micro y macroambientes submarinos. Se trata de un paraíso para la observación de los fondos marinos, formados por barrancos, cárcavas y hendiduras, y que también albergan restos, uno frente al embarcadero de Cala Reale. Al oeste, la costa se hunde abruptamente con acantilados cubiertos de algas y fauna de colores intensos, mientras que al este declina gradualmente con arena y rocas. El litoral está colonizado por especies raras, como algas rojas y lapas gigantes, poco más lejos podrás tener sorprendentes encuentros con delfines.

Se impone en el panorama artístico de Sassari por su riqueza arquitectónica y su variedad estilística, que abarca un larguísimo periodo de tiempo, del siglo XII al XIX, y armoniza elementos románicos, góticos, barrocos, rococó y neoclásicos. Santa Maria di Bétlem, dedicada a la Virgen de la Asunción, domina con su volumen la plaza del mismo nombre y la amplia Porta Utzeri (Puerta Utzeri), levantándose delante de un claustro pavimentado, donde destaca la fuente del siglo XVI del "Brigliadore", de brillador. Desde la iglesia parte la Bajada de los Candeleros, el acontecimiento más sentido de Sassari. En su interior se guardan las velas votivas de madera, que se llevan en procesión el 14 de agosto: es sede de siete gremios de oficios: trabajadores de transportes públicos, agricultores, carpinteros, albañiles, horticultores, picapedreros y sastres.

Realizada en el siglo XII y reconstruida en estilo gótico en el último cuarto del XIII, es la iglesia más antigua de la ciudad. La refundación se remonta a la llegada de los franciscanos (1274): a ellos se les donaron la iglesia y el monasterio (antes benedictino) de Santa Maria di Campulongu, todavía en la actualidad convento de los Frailes Menores. La planta gótica del edificio se modificó varias veces a partir del siglo XIV. Del primer período, conserva una capilla con bóveda de crucería sobre arcos ojivales que se elevan sobre capiteles con hojas de crochet. A mediados del siglo XV fue refundada con el agregado de capillas de estilo gótico tardío y una bóveda de crucería en el presbiterio. Dos siglos más tarde se añadió el ábside. El tejado de madera de la nave fue sustituido por bóvedas de crucería en el siglo XVIII. Entre 1829 y 1834 intervino el fraile arquitecto Antonio Cano, que introdujo elementos arquitectónicos y decorativos rococó y neoclásicos. Unos 20 años antes, Cano también había supervisado la restauración del convento anexo.

Hoy podrás contemplar la fachada original a dos aguas, realizada en piedra arenisca de estilo románico pero rica en motivos góticos, decoraciones arabescas y columnas clásicas. En la parte baja, conserva la estructura del monasterio construido en 1106 por voluntad del juez de Torres. La fachada es tripartita: portal arquitrabado, nivel intermedio con rosetón gótico (siglo XV), tercer orden con óculo del siglo XVIII. El exterior se caracteriza por el campanario cilíndrico, coronado por una cúpula, obra del arquitecto Antonio Cherosu (1846). El interior es de una sola nave, con bóveda de crucería y pilastras (añadidas por Cano). A los lados, tres capillas a la derecha y cuatro a la izquierda. En el transepto abovedado, también obra de Cano, observarás cuatro capillas de estilo barroco y gótico y nichos con efigies de santos. Otras bellas obras completan el tesoro de Belén: la estatua del siglo XV de la Virgen de la Rosa, pinturas de Giacomo Cavedoni, púlpito y retablo de Giovanni Antonio Contena.

Una joya de la arquitectura, la más impresionante del Valle de los Nuraghi, una de las zonas con mayor densidad de edificios prehistóricos de Cerdeña. Santu Antine se alza en el centro de la llanura de Cabu Abbas, en el territorio de Torralba, construido entre la Edad del Bronce Medio (siglo XVI) y la Edad del Hierro (siglo IX a.C.). Su imponente volumen está formado por colosales bloques de basalto, de formas perfectas, que van reduciendo su tamaño a medida que se asciende. Está completamente seco. Su torre central mide 17 metros de altura y tiene un diámetro de 15. Originalmente constaba de tres plantas y está protegida por un bastión de tres torres. La entrada conduce a un vestíbulo donde un pasillo rodea la habitación, iluminado por nueve rendijas colocadas a intervalos regulares. Puedes avanzar por el pasillo hacia los ambientes interiores. Da la impresión de que las grandes rocas que componen la estructura podrían derrumbarse en cualquier momento. ¡En absoluto! Así han perdurado durante milenios gracias al arte sabio de construcción del pueblo nurágico. Desde una escalera de caracol, iluminada por rendijas, se asciende a las dos habitaciones del primer y segundo piso, la primera equipada con un banco-asiento y dos nichos. Originalmente, una rampa final conducía a la terraza. El bastión cuadrado, de 40 metros de lado, encierra dos torres en la parte delantera y una tercera en la trasera. Las tres son circulares, con un diámetro de unos 6 metros, dotadas de aspilleras y conectadas con el patio mediante breves portales arquitrabados y con la torre posterior mediante largas galerías.

Dispuestas frente a la muralla, 14 chozas circulares albergaban a la población de la aldea. Algunos conservan asientos, hogares, particiones, nichos y gabinetes, lo que hace hipotizar la función. Frente a la entrada del nuraghe se encuentra la "cabaña de las reuniones", con asiento y hogar. Más allá de la torre oeste, verás una gran cabaña con espacios interiores delimitados por losas de piedra, delante de la cual se encontró un alijo de "panes" de bronce, hoy expuestos en el Museo Sanna de Sassari. En algunas de las cabañas se han encontrado vestigios de la época romana, lo que demuestra que las estructuras se utilizaron mucho después del periodo nurágico, entre el siglo I a.C. y el IV d.C. Podrás ver objetos procedentes de las excavaciones de Torralba en el museo del Valle de los Nuraghi, una zona del Logudoro-Meilogu donde se atestiguan apropiaciones neolíticas como las domus de Janas de Sant'Andrea Priu en Bonorva, de Moseddu y Tennero en Cheremule y el enterramiento de Nughedu cerca de San Pietro di Sorres, y una treintena de nuraghi y diez tumbas de gigantes emergen en 37 kilómetros cuadrados.

La antigua ciudad romana de Turris Libisonis, en la desembocadura del río Mannu, en el centro del golfo de Asinara, es el antepasado del actual Porto Torres, hoy, como entonces, un puerto marítimo clave en el noroeste de Cerdeña. Desde tiempos prehistóricos, la zona, entre la actual estación de ferrocarril y el curso del río, fue un lugar privilegiado de habitación y puerto fluvial: primero hubo nuraghi, luego centros urbanos. Colonia romana desde el siglo I a.C., fue la única de las posesiones, entre la República y el Imperio, habitada por ciudadanos romanos: llevaba el nombre de Iulia, vinculada a las figuras de César y Octavio.

Bajo la larga dominación romana, la ciudad experimentó diversas renovaciones urbanas: construcción de la red viaria, tres termas, acueductos y puesta en marcha del puerto que mantenía relaciones comerciales con Ostia. La colonia, a finales del siglo II y III d.C., sólo era superada por Caralis en cuanto a habitantes, magnificencia y tráfico marítimo. Te sorprenderá la perfección arquitectónica y el poder evocador de la domus de Orfeo y las Termas Palotinas y las termas centrales, en una zona conocida como el Palacio del Rey Barbaro, que conservan amplias salas con baños y refinados mosaicos. Entre el III y el IV d.C., la actividad constructora se intensificó: podrás apreciar el desarrollo, junto con los restos de decoraciones de mármol, bajorrelieves y estatuas. En la zona arqueológica se encuentran restos de viviendas agrupadas en bloques y tabernae (tiendas). Los edificios están bordeados por calles pavimentadas y están parcialmente incorporados y visibles en el Antiquarium Turritano, un museo ubicado en un edificio de la zona, no lejos de las termas, donde se conservan objetos y piezas hallados en las excavaciones: cerámicas, urnas funerarias, inscripciones y mosaicos.

Alrededor de la ciudad antigua se conservan extensas necrópolis: al oeste, en una orilla del río Mannu, al sur, bajo el actual centro urbano, y al este, en el paseo marítimo, entre las que destacan el hipogeo de Tanca Borgona, los complejos funerarios de Scogliolungo y San Gavino a mare, y las tumbas de Balai. Las sepulturas abarcan desde la primera edad imperial hasta la época paleocristiana. En la actualidad, el río está dominado por un puente romano casi intacto de siete elegantes arcos, una excepcional obra de ingeniería.

La fábrica de la iglesia comenzó en 1606 con un contrato estipulado entre el rector Anjoi y tres picapedreros ("picapedrers") sassaresi que se comprometieron a construirla según el modelo de San Santiago de Sassari. El aula de una sola nave presenta bóveda de cañón, intradoses de medio punto y cuatro capillas laterales que sostienen el empuje de la amplia bóveda, junto con los poderosos contrafuertes que descansan contra las paredes exteriores, según ejemplos ampliamente difundidos en el área sassarese. El presbiterio es ligeramente más estrecho y rebajado respecto a la altura del aula. La fachada se establece en tres órdenes articulados por cornisas, a la que se suma un tímpano curvilíneo que se funde en una sola línea con las alas inferiores. El alzado se inserta dentro de pilastras laterales terminadas en acroteras piramidales. Lo flanquea en el lado izquierdo una robusta torre de campanario, en tres niveles, con cornisas marcapiso y coronación de almenas en torno a una pequeña cúpula bulbosa con nervaduras dentadas, añadida en una fecha posterior. Varios elementos permiten apreciar la temprana adopción de módulos manieristas irradiados por el centro más importante del norte de Cerdeña, incluyendo la apariencia del portón de entrada con tímpano triangular sobre lesenas acanaladas. Historia de los estudios La iglesia es objeto de una breve ficha en el volumen de Francesca Segni Oulvirenti y Aldo Sari sobre la arquitectura tardogótica y de influencia renacentista (1994). Bibliografía V. Angius, "Sagama", en G. Casalis, [i]Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna[/i], XVII, Torino, G. Maspero, 1848. G. Spano, "Antichità di Sagama", en [i]Bullettino Archeologico Sardo[/i], IX, 1863. V. Mossa, "Singolare accorgimento costruttivo in alcune chiese sassaresi", en [i]Bollettino Tecnico del Circolo Culturale degli Ingegneri e Architetti Sardi[/i], I, n. 2, 1948. V. Mossa, [i]Architetture sassaresi[/i], Sassari, Gallizzi, 1965. F. Segni Pulvirenti-A. Sari, [i]Architettura tardogotica e d'influsso rinascimentale[/i], colección "Storia dell'arte in Sardegna", Nuoro, Ilisso, 1994, sch. 64.

El contexto medioambiental
El paisaje urbano de Bosa se caracteriza por el grupo de curtidurías construidas en la ribera del río Temo.

Descripción
Se trata de una serie de edificios contiguos, originarios; sobre todo, del siglo XIX, incluso si se ubican en un área elegida, al menos en el siglo XVI, para el curtimiento por la necesidad de utilizar el agua salina en la elaboración de pieles. De hecho, las construcciones fueron realizadas al orillas del río, cerca de la ciudad para facilitar el acceso por parte de los operarios, pero, al mismo tiempo, lo suficientemente lejos para evitar desagradables efluvios derivados de los trabajos.

Los edificios de los curtidos atraen a las poblaciones de la ciudad, al utilizar la traquita volcánica rosa en las cornisas de puertas y ventanas y el enlucido rosado obtenido de la mezcla de caliza con polvo volcánico. En todos, se repiten los tímpanos y los tejados en campana, que forman una fachada única e ininterrumpida. A la simplicidad de exterior le correspondía una organización funcional de los interiores: dos planos con techos de madera, conectados por escaleras y provistos de máquinas y arneses para trabajar la piel. En general, el plano superior estaba reservado a las fases de acabado de dos productos en particular: la suela y el cuero, especialmente demandados por talleres de encuadernación de libros.

Después de la subdivisión entre diferentes productores que duró hasta principios del siglo XIX, se pasó a una organización empresarial moderan, con pocas familias propietarias de la actividad, cesada definitivamente en los años sesenta del siglo XX. En 1989, las curtidurías fueron declaradas monumento nacional.

Historia de los estudios

Se puede encontrar una publicación sobre los estudios en la bibliografía relativa a la ficha, en el volumen de la “Storia del arte in Sardegna” (Historia del arte en Cerdeña), sobre la arquitectura de los siglos XIX y XX (2001).