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Con el encendido de las espectaculares hogueras en honor de San Antonio Abad, un antiguo y solemne rito difundido en muchos pueblos de la isla, Cerdeña recupera el alma y el entusiasmo con el carnaval. Su Karrasegare tiene muchos rostros: cada comunidad lo celebra según sus propios códigos, vocaciones y particularidades. Tradicionalmente, el 17 de enero, los fuegos de San Antonio marcan el comienzo, el fin llega el miércoles de ceniza, cuya celebración más fascinante es en Ovodda. Son los primeros acontecimientos del año que animan a un pueblo que revive todos los inviernos rituales transmitidos durante siglos. Sacro y profano, pasión e identidad, ritmos modulados y momentos eufóricos, como en Gavoi, con el sonido festivo de los tumbarinos (músicos de tambores). En todos los pueblos, de norte a sur de la isla, durante la fiesta se pueden degustar las delicias típicas del carnaval: habas y tocino, pistiddu y coccone, zeppole y buen vino.

Una invitación a la reflexión y la contemplación en lugares ideales para la regeneración física y mental, lugares donde la hospitalidad se considera sagrada. Siete centros "vocacionales" que emanan un profundo sentido de la espiritualidad, impregnados de devoción religiosa, donde nacieron y vivieron importantes figuras espirituales. Cada uno con sus propias peculiaridades naturalistas y culturales-históricas, un destino para viajeros conscientes de experiencias íntimas que dejarán huella. Cada pueblo ofrece emociones diferentes pero con denominadores comunes: paisajes encantadores, tradiciones centenarias, obras de arte, monumentos arqueológicos, excelente artesanía y platos típicos.

Un paisaje insólito a mitad de camino entre Alghero y Stintino: instalaciones mineras abandonadas y un pueblo (casi) deshabitado enmarcado por acantilados plateados y bañado por los reflejos brillantes del mar. Argentiera conserva el encanto primordial y misterioso de un lugar detenido en el tiempo. Tras el fin de la epopeya minera entre los siglos XIX y XX, hoy es uno de los sitios europeos más significativos y sugestivos de arqueología industrial, parte integrante del parque geominero de Cerdeña y Patrimonio Mundial de la Unesco. Ruinas conviven con nuevas construcciones, a su alrededor escarpadas paredes rocosas, montañas de escoria minera y calas accesibles por senderos a través de una naturaleza virgen. Espectacular escenario, fijado en 1968 para la escena inicial de El acantilado de los deseos, protagonizada por Betty Taylor y Richard Burton, en la actualidad destino de senderismo.

Parte de Sassari, a 43 kilómetros, la Argentiera ha sido escenario de la regeneración medioambiental y la reurbanización, convirtiéndose en un innovador museo al aire libre a partir de 2019. Tras recorrer la carretera estatal 291 y la provincial 18, te encontrarás en la plaza central del pueblo, que en su momento de mayor esplendor llegó a tener dos mil habitantes. En la actualidad, unas pocas docenas viven allí todo el año. Una estación balnearia que nunca está abarrotada, ni siquiera en verano, donde reinan el silencio y una atmósfera magnética.

El nombre procede del mineral extraído y del color de las rocas. Junto al vecino Canaglia, representaba el principal distrito productor de metales del norte de Cerdeña, gracias a los ricos yacimientos de plomo y zinc de plata, conocidos desde la Antigüedad. Los procónsules romanos comenzaron a extraer minerales de la cala de Argentiera, actividad continuada por los pisanos en la Edad Media. A principios del siglo XIX, varios especuladores se sintieron atraídos por ella, entre ellos Honorè de Balzac, que en 1838 llevó a cabo una exploración aventurera pero inútil. Dos años más tarde se abrió oficialmente la mina, aunque la actividad comenzó en 1867 y duró exactamente un siglo. Una historia marcada por derrumbes y accidentes debidos a la erosión. Las leyendas están relacionadas con las desgracias: algunos afirman haber visto sombras humanas o figuras evanescentes y haber oído sonidos metálicos procedentes de las profundidades, como si las almas de los mineros enterrados vivos vagaran por los túneles.

La primera concesión se otorgó a la noble Angela Tola. A pesar de los abundantes recursos, los costos de gestión eran insostenibles, por lo que la venta a la Compañía General de Minas fue inevitable, lo que trajo consigo un considerable desarrollo. Allí trabajaban 400 obreros, cuyas cabañas río arriba son más antiguas que el asentamiento que se desarrolló cerca del mar. A finales del siglo XIX un nuevo impulso dio a la sociedad Correboi del barón Podestà: los túneles se ampliaron y equiparon con vías, se construyó un nuevo embarcadero y se excavó un pozo: por primera vez, se explotaron por debajo del nivel del mar, hasta una altitud de -333 metros. Mientras tanto, las condiciones de vida mejoraron, la comunidad se benefició de una enfermería, una guardería, una posada y una droguería. A principios del siglo XX, sobre Porto Palmas, se alzaba Cala Onano, señalada como pueblo obrero ejemplar por la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la Minería en la Era Giolittiana. Luego vino el traspaso a la sociedad Pertusola: se añadieron un cine, un club apara después del trabajo, la nueva residencia del director, la iglesia de Santa Bárbara y el gran lavadero de madera de pinotea, uno de los monumentos mineros más singulares. Una crisis de 20 años llevó al cese de las actividades en 1964 y al cierre de las instalaciones tres años después.

Recientemente, se recuperaron y restauraron el pozo y la lavandería, y se aseguraron las instalaciones y los edificios. Una escalinata desciende desde la iglesia por terrazas iluminadas salpicadas de oasis de esencias mediterráneas. Al final de la escalinata, un espacio abierto acoge cada año, a finales de julio, un festival literario. El proyecto de renovación continua con MAR Abierto, el primer museo minero al aire libre, con un recorrido a través de casas y plantas donde se pueden admirar instalaciones accesibles digitalmente.

La "puerta" más accesible a los escarpados relieves del Supramonte, famosos por intrincados senderos antaño sólo conocidos por pastores y carboneros, hoy rutas de senderismo que conducen a tesoros naturales y arqueológicos. El valle de Lanaitto está enclavado en un paisaje encantador en los territorios de Oliena y Dorgali, entre imponentes crestas calizas que han generado dolinas, cañones, puntas de roca y grutas. Sería un paisaje lunar si no estuviera cubierto por bosques frondosos de mil tonalidades de verde: encinas, terebintos, arces, olivos y enebros seculares abrazan caminos sin pavimentar y tortuosos. El silencio sólo lo rompe el susurro de las hojas. Entre monumentos naturales, sitios prehistóricos y pinnettos -refugios de pastores que se han convertido en refugios de senderistas- es fácil avistar muflones o divisar águilas en vuelo. Trae tu calzado de senderismo, mochila, cantimplora y no olvides tu smartphone y prismáticos.

Partiendo de Oliena, tras cruzar el puente sobre el lago Cedrino, el manantial su Gologone es la primera parada espectacular de la excursión a Lanaitto, justo antes de la entrada al valle: aguas cristalinas brotan de una profunda grieta. Alrededor de la sombra de eucaliptos, adelfas y sauces acompañarás los picnics y el relax. Después, bajarás a pie a una cuenca verde custodiada por paredes conocidas por los escaladores: delante tuyo, el telón de fondo calcáreo del monte Corrasi; detrás, las columnas basálticas de la meseta del Gollei, "catedral gótica" creada por la naturaleza. Un sendero arbolado conduce a las entradas de las grutas sa Oche y su Bentu, interconectadas y entre las más largas de Europa, paraísos para los espeleólogos. En su interior, los fenómenos kársticos han creado túneles kilométricos, salones de hasta cien metros de altura decorados con estalactitas y estalagmitas, lagos subterráneos y playas de arena. Sa Oche significa "la voz", de hecho, un rugido retumba en su interior cuando, durante las fuertes lluvias, las corrientes de agua escapan inundando el valle. El mismo torrente subterráneo impetuoso ha excavado su Bentu (el viento), varias veces "teatro" de cursos de supervivencia para astronautas. En Lanaitto, las grutas dan testimonio de los primeros homo sapiens de la Isla. En la gruta Corbeddu, un poco más al sur de las otras dos, se han encontrado huesos humanos datados entre hace trece y siete mil años, así como animales extinguidos. La cavidad fue el escondite secreto del caballero bandido Giovanni Corbeddu Salis durante su época de fugitivo (1880-1898). Se dice que "el rey de la maleza" robaba a los ricos para repartirlo entre los necesitados y había establecido en la gruta un "tribunal" donde los sospechosos sólo se juzgaban con pruebas ciertas de culpabilidad. Saliendo de la gruta, llegarás a la aldea tardo-nurágica sa Sedda 'e sos Carros. Sus cabañas rodean un pozo sagrado de rocas de basalto oscuro y piedra caliza clara, único en el Mediterráneo. De nueve cabezas de muflón talladas en la piedra brotaba agua que se acumulaba en una pila circular escalonada, quizá funcional para liturgias. La última etapa del recorrido por el valle es el monte Tiscali, en cuya cima se esconde un poblado nurágico, formado por cabañas circulares de la Edad de Bronce y rectangulares que podrían haber sido adaptadas en época romana. Desde Oliena, pueblo famoso por su artesanía, el aceite de oliva y el vino Nepente, otros itinerarios sugestivos llegan a la cima del Monte Maccione, a Scala Pradu, una "terraza" con vista a las cumbres de Corrasi, y su Campu de Orgoi, una meseta enclavada en la montaña, desde donde la vista se extiende hasta el Supramonte de Orgosolo, Urzulei y Baunei.

Un universo subterráneo, camuflado en el paisaje de la campiña sarda y declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2025. Más de 3500 domus de Janas están diseminadas por toda Cerdeña, expresiones del culto funerario de los pueblos que vivieron hace cinco mil años, y reutilizadas en épocas posteriores. Usando sólo picos de piedra, estas personas excavaban y daban forma a la dura roca para realizar sepulturas hipogeos donde depositaban a los muertos y los "restituían" a la Diosa Madre, una divinidad evidenciada por el descubrimiento de cientos de estatuillas votivas.

El nombre de estas cuevas "artificiales" deriva de la antigua creencia, difundida por las leyendas populares, de que eran las casas de pequeñas hadas, las Janas, que tejían hilos de oro bajo la luz de la luna y velaban por el sueño de los niños. La sacralidad y la ritualidad impulsaron a los hombres prenurágicos a excavar rocas y decorar las "habitaciones" que albergaban a sus seres queridos, que "dormían" en el vientre de la Madre Tierra mientras esperaban el viaje regenerativo al más allá.

Las domus se excavan en rocas aisladas o se agrupan en necrópolis de crestas rocosas. Son de muchos tipos: de fosa, de horno, de sala, con dromos. Muchas se realizaron a semejanza de las casas de los vivos, equipadas con techos de doble vertiente, hogares, columnas, zócalos, pilas y puertas falsas, que simbolizaban el paso a la otra vida. De las miles descubiertas, más de 200 conservan motivos decorativos tallados, grabados y pintados, en su mayoría simbólicos, como cabezas de bovino, cuernos de toro y espirales. Todas las domus de Janas, desde las más sencillas hasta las más sofisticadas, desprenden un encanto de hadas.

Entra en esta imagen y mira, con unos ojos nuevos, la isla cercana a casa: observarás sus playas desiertas, poco «frecuentadas», donde la mirada se pierde hacia la línea del mar, hacia horizontes lejanos y deshabitados, donde respirarás a pleno pulmón el aire empapado en yodo, que huele a sal y elicriso, el aroma de Cerdeña. Descubre estos paraísos de puntillas para no perturbar el equilibrio de lugares puros y primordiales. Sentirás cómo su extraordinaria energía natural viene a tu encuentro, una gran mano tendida que recarga mente y cuerpo para empezar a vivir plenamente, dejando atrás la oscuridad de los últimos meses.

Para ellos, Cerdeña es como un parque generalizado, una isla feliz de oasis naturales y reservas protegidas, incluso en paisajes interminables donde no hay ninguna señal que los indique como tales. Los pocos habitantes de la Isla dejan un amplio espacio a la naturaleza tenaz, animada por un espíritu vivo, un hábitat ideal para muchas criaturas salvajes. Animales que sin el límite del mar se habrían alejado de su tierra, perdiendo sus características especiales y quizás la libertad de vivir como mejor saben. Caballitos, burritos, muflones, ciervos, águilas, buitres están aquí desde siempre, otros vienen a pasar el invierno y golpeados por el mal de Cerdeña no se van. Como los flamencos que anidan en las áreas húmedas detrás de las playas, coloreando de rosa los paisajes lagunares de la Isla.

Lugares envueltos en la leyenda y la fascinación, un mundo ancestral que habla a través de enormes piedras. Esta es la atmósfera que se respira en Pranu Mutteddu de Goni y Bir'e Concas de Sorgono, en el corazón verde de la Isla, donde se concentran cientos de menhir: solitarios, en parejas, en círculo o en largas hileras que simbolizan caminos de culto, quizás orientados según los fenómenos celestes. Magia, sacralidad y poder magnético, como en el famoso Stonehenge, pero aquí los menhir son más antiguos y numerosos.

Hundidas "como un cuchillo" en el suelo, las perdas fittas (piedras picadas, en sardo) se elevan hacia el cielo rodeadas de un paisaje de cuento: bosques de robles centenarios, praderas de ciclámenes y orquídeas silvestres, arbustos de lavanda y mirto que perfuman el aire. El cielo también juega su papel, el sol se filtra a través de la vigorosa naturaleza y hace que las enormes piedras alargadas y afiladas brillen con una luz suave. Son refugios del alma, lugares sensoriales que encienden la imaginación: ¿es todo real o es un cuento de hadas contado por la naturaleza?

Un laberinto de túneles excavados en la roca que se abren escénicamente a vistas escarpadas de la costa suroeste de la Isla. La visita a la galería Henry es un viaje en el tiempo por el interior de la mina de Pranu Sartu, la más famosa y productiva de Buggerru, en el trayecto de ida en tren eléctrico por el trazado del antiguo ferrocarril de vapor, en el trayecto de vuelta a pie por la antigua galería "peatonal", en un tiempo recorrida por mulas de carga. Los caminos esculpidos en la roca recorren todo el acantilado: algunos tramos están en la oscuridad, roto de vez en cuando por la luz procedente de enormes ventanales tallados en la pared de la montaña y con vistas al mar. La vista más espectacular está al final del recorrido: te asomarás a 50 metros sobre el nivel del mar, sobre un impresionante paisaje que domina la costa y las casas del pueblo.

La excavación del túnel tuvo lugar durante las tres últimas décadas del siglo XIX. Para su época, era una obra de ingeniería futurista, a la altura del túnel de Porto Flavia. El considerable tamaño del "Henry" se debe a la utilización, a partir de finales del siglo XIX, de una locomotora de vapor que lo atravesaba y permitía transportar los minerales en bruto desde los astilleros subterráneos hasta los lavaderos y luego hasta el puerto, donde el mineral limpio se cargaba en barcos.

La explotación del sitio, entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, transformó de golpe un pequeño pueblo de agricultores y pescadores en uno de los principales centros de la epopeya minera. La "revolución" industrial fue más repentina y abrupta que en otros sitios iglesientes y sulcitanos. Hoy en día, también gracias a la valorización de la arqueología industrial, Buggerru es uno de los ocho sitios que componen el parque geominero de Cerdeña, reconocido por la Unesco, así como una atractiva localidad, que tiene encantadores paisajes costeros, entre los que destacan la inimitable Cala Domestica y la hermosa playa del pueblo.

Las minas eran lugares de sufrimiento, donde se desarrollaba el mayor grado de solidaridad entre los trabajadores y la conciencia de clase. En particular, Pranu Sartu es el símbolo de la lucha obrera, escenario en 1904 de la famosa masacre de Buggerru. Los mineros, explotados hasta la extenuación, se "atrevieron" a organizar una huelga histórica, la primera en la historia industrial de Italia. En respuesta, la empresa minera llamó al ejército. A las pedradas de los mineros, los soldados respondieron disparando: tres trabajadores murieron y otros once resultaron heridos. El episodio dio lugar a otras huelgas en toda Italia. Al entrar en el túnel, percibirás un respetuoso silencio, roto por el ruido de los vagones: en la oscuridad y el frío, imaginarás los atroces detalles vividos por los hombres de antaño que, con trabajo y sufrimiento, ganaban un sustento apenas decente para sus familias.

Chia en primera posición, la costa de Baunei en cuarta, la península del Sinis en séptima, San Teodoro en octava, la Gallura en decimotercera y la Baronìa en vigésima. En lo más alto del podio, cuatro litorales entre los diez primeros clasificados con las ‘5 Vele’, y otros dos incluidos entre los veintidós reconocidos.

En 2025, Cerdeña vuelve a liderar los rankings del Touring Club y de Legambiente y confirma los seis ya premiados en años pasados por su valor medioambiental por parte de viajeros experimentados, acostumbrados a las bellezas de todo el mundo, y por aquellos que, por pasión y profesión, siempre se han comprometido a defender el ambiente natural. 

De este modo, Touring Club y Legambiente celebran el mar de la Isla, premiando la tendencia innata de las comunidades que la habitan a respetar su tierra y su vocación de acogida y de anfitrión. El reconocimiento de las 5 Vele se otorga a lugares encantadores, algunos muy conocidos y otros que esperan ser descubiertos. De norte a sur, de este a oeste de la Isla, no se excluye ningún litoral.